L’effondrement de l’usine de vêtements de Dhaka en 2013, tuant plus de 1 100 travailleurs et en blessant 2 600 autres, est le pire incident industriel de l’industrie du vêtement.
Ce n’est pas seulement le nombre de corps, cependant, qui a fait que l’effondrement du Rana Plaza, un bâtiment de neuf étages dans la ville industrielle bangladaise de Savar (près de Dhaka), a attiré (brièvement) l’attention mondiale et stimulé l’activisme dans le monde le traitement des ouvriers du vêtement.
C’était un accident qui attendait d’arriver. Des fissures structurelles dans le bâtiment avaient été découvertes la veille. Les commerces des étages inférieurs (magasins et banque) ont été fermés immédiatement. Les cinq usines de confection des étages supérieurs ont permis à leurs ouvriers de continuer à travailler. Le matin du 24 avril 2013, il y a eu une coupure de courant. Les générateurs diesel au sommet du bâtiment ont été mis en marche. Puis le bâtiment s’est effondré.
Le bilan officiel des morts est de 1 132. Mais ces choses ne sont jamais claires. Ce nombre n’inclut pas, par exemple, Nowshad Hasan Himu, un volontaire qui a passé 17 jours dans le travail de sauvetage qui a sorti plus de 1000 survivants des décombres. Certains ne pouvaient être libérés que par l’amputation de membres. Himu en a sauvé des dizaines de vivants et a également déplacé les morts. Le 24 avril 2019, sixième anniversaire de la catastrophe, il s’est suicidé.
Il ne pouvait pas oublier. Il ne faut pas oublier.
Sommaire
L’effondrement du Rana Plaza a brièvement mis en lumière le ventre de l’industrie mondiale de la mode, une industrie de 2,4 billions de dollars américains qui emploie environ 40 millions des travailleurs les plus pauvres du monde, souvent dans des conditions dangereuses et dégradantes. Environ quatre millions d’entre eux se trouvent au Bangladesh, le deuxième exportateur de «prêt-à-porter» au monde, après la Chine.
Des groupes d’activistes tels que Clean Clothes Campaign ont fait pression pour obtenir l’indemnisation des victimes – dont beaucoup souffrent encore de leurs blessures – et de meilleures conditions pour les ouvriers du vêtement en général. Car ce n’était pas un incident isolé. Les ouvriers du vêtement meurent régulièrement dans les incendies d’usines et sont confrontés à d’autres dangers.
Au moins 29 marques mondiales ont été identifiées comme faisant des affaires avec une ou plusieurs des cinq usines du bâtiment Rana Plaza.
Chacun était «un participant complice dans la création d’un environnement qui a finalement conduit à la mort et à la mutilation de milliers de personnes», a déclaré Clean Clothes Campaign. Pourtant, le problème était bien plus large que ces seules marques. C’était un problème systémique. En un sens, chaque acheteur choisissant des vêtements sur la base du prix le moins cher était complice.
L’industrie s’est engagée à faire mieux. En un mois, 222 entreprises ont signé l’Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, un accord juridiquement contraignant destiné à garantir aux travailleurs du vêtement des lieux de travail sûrs.
Les choses se sont améliorées. Mais pas assez. Huit ans plus tard, les problèmes fondamentaux des chaînes d’approvisionnement mondiales – le décalage entre les profits, la responsabilité et la responsabilité – demeurent.
Cette déconnexion était flagrante lorsque nous avons interrogé des fabricants bangladais et un détaillant australien en 2018 dans le cadre de nos recherches.
Les détaillants ont soutenu qu’ils respectaient leurs obligations en s’approvisionnant uniquement auprès de fabricants respectant l’Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh.
Mais les fabricants nous ont dit que leur conformité était souvent une mascarade. Comme on l’a dit:
Les changements apportés après le Rana Plaza, tels que la limitation des heures supplémentaires des travailleurs et la disponibilité d’une infirmière et d’un éducateur dans l’établissement, ne sont souvent effectués que le jour de l’audit.
La raison: maintenir les coûts bas. Comme l’a dit un autre fabricant:
Bien que nous nous conformions aux règles établies par le détaillant pour promouvoir des pratiques de production sûres, le prix et la qualité jouent toujours un rôle important dans l’obtention des commandes.
Voici le problème illustré en termes de T-shirt.
Selon Clean Clothes Campaign – une organisation soutenue par 230 syndicats, organisations non gouvernementales et organismes de recherche – seulement 0,6% du prix de détail d’un t-shirt va au travailleur. Le propriétaire de l’usine prend 4% de profit. L’étiquette de la marque prend 12%. Mais le détaillant prend 59%.
Ces chiffres sont, bien entendu, des moyennes. Ils ne prétendent pas être la répartition exacte des bénéfices pour chaque chemise. Mais ils donnent une bonne idée de la façon dont le système est pondéré. La prochaine fois que vous verrez un t-shirt pour moins de 10 $, pensez donc à combien le fabricant a fait.
L’amélioration des conditions des travailleurs doit certainement impliquer des réformes internes au Bangladesh, à la fois par le biais de lois plus strictes sur le travail et la santé et la sécurité, ainsi que par la réglementation et l’application. Mais atténuer la pression incessante exercée par les acheteurs sur les fournisseurs pour réduire les coûts est également crucial.
Les exploitants d’usine nous ont dit qu’ils voulaient que les acheteurs insistent sur de meilleures conditions pour les travailleurs et qu’ils paient suffisamment pour que cela puisse se produire. Ils ont accueilli favorablement les contrats prévoyant de dépenser de l’argent pour des bâtiments plus sûrs et des salaires plus élevés.
Mais c’est la pression pour réduire les coûts qui s’est intensifiée avec la crise du COVID.
Entre mars et juin 2020, les marques ont annulé des commandes de vêtements d’une valeur de plusieurs milliards de dollars aux fabricants bangladais. En septembre, plus de 357 000 des quatre millions d’ouvriers du vêtement du pays avaient perdu leur emploi, et beaucoup d’autres avaient été forcés d’accepter des salaires inférieurs. (Les exportations totales de textiles pour 2020 ont diminué de près de 17%, selon l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh.)
En novembre 2020, Oxfam, en partenariat avec l’Université Monash, a publié un rapport soulevant «de sérieuses questions sur l’engagement des marques à garantir que les travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement reçoivent un salaire décent et travaillent dans des conditions décentes».
Sur la base d’environ 150 enquêtes et de 22 entretiens approfondis avec des parties prenantes du secteur, il a évalué les pratiques d’achat des 10 principaux détaillants de mode d’Australie.
Dans l’ensemble, les fabricants ont classé H&M Group comme le meilleur (3 sur 4). Big W, Kmart et Target Australia ont obtenu 2,5. Best & Less, Cotton On, Inditex et Myer ont obtenu 2.
Les pires interprètes étaient The Just Group (Just Jeans, Jay Jays, Jacqui E, Peter Alexander, Portmans, Dotti) et Mosaic Brands (Millers, Rockmans, Noni B, Rivers, Katies, Autograph, Crossroads et Beme). Ces deux sociétés, ainsi que Myer, ont également refusé de participer à la recherche.
Pour résoudre le décalage entre les bénéfices, la responsabilité et la responsabilité, les détaillants et les marques doivent être beaucoup plus étroitement impliqués dans la connaissance et la prise en charge de ce qui se passe dans les usines dont ils se procurent.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Auteur: Shams Rahman, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement, Université RMIT et Aswini Yadlapalli, maître de conférences en gestion de la chaîne d’approvisionnement, Université RMIT.
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Image de couverture de militants d’Oxford Street, à Londres, appelant les détaillants à verser une indemnité exceptionnelle aux victimes de l’effondrement de l’usine de Rana Plaza et à assurer une meilleure sécurité dans leurs usines bangladaises. Photo prise le 24 avril 2014 par le Congrès des syndicats.
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